Wyświetlenia postu: 55 645 W wyniku działania warunków atmosferycznych, agresywnych środków myjących, warunków drogowych, sól, piach itp. Z biegiem czasu lampy samochodowe z tworzywa sztucznego tracą swoją przejrzystość co przede wszystkim przekłada się na znaczne zmniejszenie skuteczności świecenia przednich reflektorów oraz kiepski wygląd lamp tylnych. Na powierzchni pojawiają się wżery oraz warstwa utlenionego plastiku, która z roku na rok postępuje coraz bardziej. Takie matowe reflektory mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Emitowany przez nie słup światła jest rozproszony w każdą stronę przez co bardzo słabo oświetla drogę i przy okazji razi innych uczestników ruchu. Według badań spadek skuteczności w niektórych przypadkach może być nawet rzędu 80%! Ale do sedna… To, że lampy wyglądają kiepsko do tego kiepsko świecą raczej każdy widzi, ale nie każdy wie jak sobie z takimi matowymi lampami poradzić. Więc jak wykonać regenerację lamp samochodowych? Opiszę tutaj dwie metody jak wykonać regenerację plastikowych lamp samochodowych krok po kroku. Metoda 1 – Polerowanie reflektorów. Bardzo powszechną metodą jest polerowanie reflektorów ma ona jedną największą zaletę – jest szybka. Takie polerowanie można wykonać bez demontażu lamp w czasie około 2godzin. Za pomocą papierów ściernych i specjalnej pasty do plastiku. Chociaż osobiście praktykowałem taką polerkę lamp zwykłą pastą G3 do lakieru i też dała radę bez problemu. Materiał: Płyn do naczyń. Papiery ścierne wodne po 1 arkuszu P800, P1500, P2000, P2500 Pasta polerska do plastiku albo testowana Ferecla G3. Taśma maskująca. Ścierka z mikro fibry bądź inna miękka nie pyląca się ściera. Sprzęt: Miękki klocek szlifierski. Krążek polerski na wiertarkę, albo najlepiej mały biały, bądź pomarańczowy pad do typowej polerki. Wiertarka z regulacją obrotów, albo polerka. Pracę rozpoczynamy od oklejenia taśmą maskującą elementów karoserii w około lampy. Najlepiej przykleić kila warstw taśmy by przypadkiem podczas późniejszej pracy nad powierzchnią klosza nie uszkodzić lakieru. Ja osobiście wymontowałem lamy z auta. Akurat sam demontaż był dziecinnie prosty 10min i po robocie. Na korzyść łatwości obróbki i wygody zarazem. Następnie myjemy dokładnie klosz wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Papiery przed pracą trzeba namoczyć w wodzie przez około 15min. Dobrze jak woda do szlifowania będzie letnia z małym dodatkiem płynu do naczyń. Płyn do naczyń zmniejszy napięcie powierzchniowe wody, wpływa to na bardziej efektywne szlifowanie łatwiejsze odprowadzenie „błota” podczas szlifowania, oraz mniejsze zapychanie się papieru. Finalnie jeden kawałek (¼ arkusza papieru) powinien wystarczyć na jeden reflektor. W pierwszym etapie szlifowania pracujemy papierem P800 na miękkim klocku. Etap ten ma za zadnie usunąć cały utleniony plastik z powierzchni klosza. Szlifujemy do momentu gdy powierzchnia będzie widocznie biała bez śladu żółtych przebarwień. Papierem pracujemy prostymi ruchami z góry do dołu następnie z drugiej strony by wycinać rysy na krzyż. Tym sposobem najefektywniej usuniemy warstwę uszkodzonego plastiku. Podczas szlifu wszystkimi gradacjami trzeba uważać by pomiędzy papier, a powierzchnię klosza nie dostało się jakieś twarde zanieczyszczenie np. ziarnko piasku które może narobić głębokich rys trudnych do rozszifowania później. Często płucz papier i od czasu do czasu przetrzyj klosz ścierką zbierając nadmiar „błota” po szlifowaniu, szczególnie przed zmianą gradacji na wyższą. Następnie przechodzimy gradację wyżej P1500, P2000 do P2500 po kolei. Czynność ma na celu rozszlifowanie rys po zgrubnym szlifie P800 i przygotować powierzchnię do polerowania. Nanieś niewielką ilość pasty na pad polerski i rozpocznij polerowanie na niskich obrotach (400rpm) rozprowadzając pastę na całej powierzchni klosza. Następnie zwiększ obroty do około 800 rpm i poleruj powierzchnię do uzyskania przejrzystej powierzchni. Na koniec zmniejsz obroty i dopieść powierzchnię do ideału. Resztki pasty z reflektora usuń czystą miękką ścierką. Reflektor przed polerowaniem. Klosz przeszlifowany papierem P800 Klosz przeszlifowany P1500 i P2000 Klosz przeszlifowany P2500 Klosz po polerowaniu – GOTOWE! Co do polerowania mała uwaga jeszcze. Pastę polerską używaj zgodnie z zaleceniami producenta. Niektóre pasty pracują na sucho inne wymagają do polerowania wody. W przypadku pasty G3 wymagana jest dodatkowo woda więc przed polerowaniem namocz pada polerskiego w wodzie i go odwiruj wiertarką czy polerką by był tylko wilgotny. Powierzchnię klosza spryskaj wodą za pomocą np. zraszacza do kwiatów. Pasta podczas pracy musi mieć konsystencję kremu nie można dopuścić by wysychała na polerowanej powierzchni. Kolejna istotna sprawa… Nie dokładaj pasty w czasie polerowania. Musisz nałożyć jej odpowiednią ilość tak by starczyła na cały pełny jeden proces. Pasta polerska podczas pracy wstępnie ma spore właściwości ścierne następnie jej cząsteczki ulegają rozpadowi po czym następuje właściwy proces polerowania. Jeśli dołożysz pasty w trakcie polerowania wszystko zaczyna dziać się od początku i powierzchnia może zrobić się z powrotem półmatowa. Stąd też rola regulacji obrotów które opisałem 400rpm wycinamy rysy pastą (pasta ma właściwości ścierne) 800rpm polerowanie powierzchni (stopniowy rozpad cząsteczek pasty) 600rpm odpolerowanie powierzchni (obniżenie temperatury). Po wykonanym polerowaniu warto zabezpieczyć powierzchnię klosza specjalną pastą zabezpieczającą przed UV np. MEGUIARS Headlight Protectant Bez tego zabezpieczenia nasze odnowione klosze mogą bardzo szybko ponownie się utlenić. Wtedy cała nasza praca pójdzie na marne i w przeciągu 3-6 miesięcy klosze będą wyglądać jak przed zabiegiem. Ja użyłem pasty G3, ale są też dostępne pasty polerskie dedykowane do polerowania plastików ze szkła plastikowego, pleksiglasu np. Meguiar’s PlastRX Takimi pastami wypolerujesz nie tylko reflektory czy lampy tylne, ale i panel radia, szybę osłaniająca zegary deski rozdzielczej, owiewkę motoru, szybę kasku, czy nawet zegarek bądź ekran telefonu. Widziałem w akcji pastę SONAX KRATZER ENTFERNER Nano, która bez większego problemu usunęła rysy z tylnej lampy po kolizji z grillem podczas podwórkowych manewrów 🙂 5 minut roboty flanelową szmatką i na lampie nie zostało żadnych śladów 🙂 Jest też pasta Autosol do plastiku jest tańsza i nie wiem czy jest skuteczna. Jeśli masz doświadczenia z ta pastą albo innymi, zapraszam do komentowania. Muszę kiedyś przeprowadzić test takich past polerskich. Często jest potrzeba przepolerować przeźroczyste plastiki, więc dobra sprawdzona pasta będzie tutaj pomocna. Metoda 2 – Lakierowanie reflektorów. Opiszę teraz bardzo skuteczną metodę regeneracji lamp samochodowych jaką jest lakierowanie. Metoda z lakierowaniem lamp moim zdaniem jest znacznie bardziej skuteczna od polerowania, a przede wszystkim długotrwała i bez obsługowa później. Mówię bez obsługowa, bo polerowane wcześniej lampy trzeba okresowo zabezpieczać pastą przed niszczycielskimi promieniami UV. W przypadku metody z lakierowaniem powierzchnię zabezpiecza lakier, który jest odporny na UV no i sam lakier sprawia ze lampy są klarowne i szkliste, jak fabrycznie nowe i to przez długi czas. Materiały: Zmywacz silikonu (zmywacz anty silikonowy) Papiery ścierne wodne P800, P1500, P2000, P2500 Ścierki bezpyłowe np. z wiskozy. Ściereczka antystatyczna. Papier i taśma do maskowania. Lakier bezbarwny + utwardzacz. Rozpuszczalnik akrylowy. Sprzęt: Pistolet lakierniczy i cały osprzęt do tego – wiadomo 😉 Jakiś stojak do lakierowania – ja do tego użyłem starej deski do prasowania 😉 Pojemnik na wodę. Klocek szlifierski miękki (pianka) Pracę należy rozpocząć od demontażu lamp z samochodu oraz ich dokładne umycie i odtłuszczenie kloszy zmywaczem anty silikonowym. Następnie bierzemy się za szlifowanie. Szlif wykonaj tak samo jak opisałem to w metodzie 1 polerowanie reflektorów. Przejdź przez wszystkie gradacje P800 do P2500 następnie dokładnie osusz lampę sprężonym powietrzem, bądź ręcznikiem papierowym. Tył lampy należy zamaskować papierem i taśmą maskującą by nie polakierować niepotrzebnie obudowy lampy. Lampę ustaw na stojaku i dokładnie odtłuść powierzchnię klosza zmywaczem silikonu za pomocą ściereczki bezpyłowej. Ponownie odmachuj sprężonym powietrzem cały klosz i sam stojak na którym leżą lampy by pozbyć się ewentualnych pyłków. Warto też podłogę pomieszczenia gdzie lakierujemy zlać wcześniej wodą by zmniejszyć do minimum ryzyko podrywania się śmieci z posadzki podczas lakierowania. Lakier przygotuj w rozcieńczeniu większym jak zaleca producent, czyli około 20% rozpuszczalnika w stosunku do całej gotowej mieszanki lakieru z utwardzaczem. Rozcieńczenie musi być tak duże bo zależy nam przecież na szklistej powierzchni bez jakiejkolwiek struktury lakieru. Przed samym lakierowaniem przetrzyj powierzchnie kloszy lamp ściereczką antystatyczną w celu zebrania ewentualnych zanieczyszczeń już ostatecznie, oraz zdjęciu ładunków elektrostatycznych, które takie pyłki mogą przyciągać do powierzchni w trakcie lakierowania. Lakieruj w dwóch pełnych, ale nie za grubych warstwach z zachowaniem 15min. czasu odparowania między warstwami. Pozostaw lakier do utwardzenia czyli 10-12 godzin przed montażem. Reflektory i lampy przed renowacją. Reflektory i lampy matowane P800-P1500-P2000-P2500. Zamaskowane i gotowe do lakierowania. Reflektory zaraz po lakierowaniu. Tylne lampy zaraz po lakierowaniu. Zobacz jak rozlany jest lakier. W ogóle nie ma struktury, wygląda jak oryginalny fabryczny klosz. O Taki efekt nam chodzi! W opisanej metodzie z lakierowaniem kloszy lamp jest możliwość przyciemnienia ich powierzchni w bardzo prosty sposób. Wystarczy do lakieru bezbarwnego dodać część czarnego lakieru akrylowego. Im więcej dodasz czarnego lakieru tym bardziej przyciemnisz klosze. Siłę przyciemnienia możesz też kontrolować ilością położonych warstw lakieru. Im więcej warstw tym ciemniejsze będą klosze. Przy zachowaniu swojej klarowności oczywiście. Z ilością warstw nie należy przesadzać gdyż będzie to miało wpływ na trwałość tej powłoki. Jako że lakier jest dość rzadki w przypadku nie satysfakcjonującego stopnia przyciemnienia można dołożyć max. do 4 cienkich warstw lakieru w przypadku lakierów MS, oraz max 3 warstwy w przypadku lakierów typu HS. Zapewne niektórzy zapytają. A gdzie podkład zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych (PZP)? Tutaj są dwie szkoły dawać albo nie dawać. Ja nie daje z dwóch powodów. W przypadku kloszy jest to bardzo twarde tworzywo (PC) poliwęglan , które zmatowane papierem ściernym nadaje przyczepność dla lakieru. Bardziej bym był skłonny dodać plastyfikator, który ma wpływ na usieciowanie lakieru i zapewnieni lepszą przyczepność do podłoża, oraz odporność powłoki na zmiany naprężenia tworzywa i ewentualne uderzenia drobnych kamyków podczas eksploatacji. No i druga sprawa to kolor większości PZP który jest żółty i może mieć wpływ na barwę klosza widzianego szczególnie pod kątem. Dla osób nie posiadających sprzętu lakierniczego alternatywnym rozwiązaniem może był lakier bezbarwny w sprayu. Można go spokojnie zastosować zamiast lakierowania pistoletem. Wskazane jest jednak by był to lakier 2k czyli dwu składnikowy. Można dostać takie spraye w specjalnie skonstruowanej puszcze gdzie od dołu puszki wbija się zbijak, który uwalnia utwardzacz we wnętrzu puszki po czym miesza się on z lakierem. Nie będziemy mieli wtedy możliwości przyciemnienia lamp, ale spokojnie przeprowadzimy skuteczną renowację bez drogiego sprzętu. Pisząc ten artykuł używałem zwrotu reflektory jak i lampy, jest to celowe, gdyż opisywanymi metodami można spokojnie wykonać renowację nie tylko przednich reflektorów. Tyczy się to również tylnych lamp zespolonych, odblasków, świateł przeciwmgłowych, krótko mówiąc wszelkich lamp których klosze wykonane są z tworzyw sztucznych. Na koniec zobacz film jak wykonałem regenerację lamp samochodu, opisywaną metodą z lakierowaniem. Film przedstawia cały proces, jak wykonać regenerację reflektorów krok po kroku z ich przyciemnieniem włącznie, gdzie omawiam i pokazuję poszczególne czynności. OBIECANY FILM POKAZUJĄCY LAKIEROWANE REFLEKTORY MATIZA PO ROKU, ZAPRASZAM!